ПЕРСИКИ

06 травня 2003 о 21:00 - 4104

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Весна – время посадки кустов и деревьев. Несмотря на высокие вкусовые качества плодов, персики еще не получили широкого распространения на дачных и приусадебных участках нашего региона. Одни считают эту культуру невыгодной из-за того, что занимает место в саду, а плодоносит один раз в 2-3 года. Рано погибает – в 5-7 летнем возрасте, а иногда вымерзает, не достигнув его. Другие считают персики не “нашей” культурой, а южной. Лично я не разделяю таких взглядов. На моем участке растет 20 персиков, все ежегодно плодоносят.

Конечно, персики – растения теплолюбивые, но среди них ряд сортов выделяются повышенной зимостойкостью. Считаю, что при правильном уходе, учитывающем особенности культуры, эти сорта способны плодоносить в наших климатических условиях до 10-12-летнего возраста.

Сорта персиков, наиболее приспособленные к местным климатическим условиям

Раннего периода созревания: фаворита мореттини, юбилейный ранний, киевский ранний, пушистый ранний, чемпион ранний.
Среднего периода созревания: стартовый, золотой юбилей, сочный, днепровский, память Шевченко, донецкий белый.
Поздние сорта: лебедев, донецкий жёлтый, золотистый, киевский жёлтоплодный.

Посадка саженцев персика

Лучшими сроками посадки является ранняя весна и поздняя осень. Для посадки используются одно-двухлетние саженцы. Посадочная яма засыпается верхним слоем чернозёма, смешанного с 5-6 вёдрами песка, 2-3 вёдрами хорошо перепревшего перегноя и 0,5 ведра пепла (лучше древесного). Засыпав яму на 4/5 глубины, следует сделать в ней холмик высотой 20 см и, уплотнив его ногами, поставить саженец так, чтобы место окулировки было на 3-5 см выше уровня земли. Расправив корни вдоль холмика засыпать яму полностью землёй, уплотнить её вокруг штамба дерева и залить его водой.

После посадки все имеющиеся на саженце побеги следует обрезать на 2-3 почки, а центральный проводник – на высоте 80-100 см на уровне одного из боковых побегов или почки. Все места обрезки дезинфицируются хлорокисью меди и замазываются садовым варом. Рядом забивается деревянный кол, к которому саженец привязывают шпагатом.

Обрезка и формирование кроны персика

Ни один из вопросов по уходу за персиками не вызывает столько противоречий и разногласий, сколько обрезка. Зачастую формируют и обрезают персик, руководствуясь опытом, приобретенным в уходе за садом вообще, и применяют обрезку там, где она совсем не нужна. Другие обходятся без нее, действуя по правилу “посадил – пусть растет”.

Персики растут очень быстро, образуя большое количество ветвей текущего года. Высаженный в саду саженец к концу лета превращается в загущенное полутораметровое деревцо с 20-25 боковыми побегами, затеняющими друг друга. Вступая в плодоношение, персик при отсутствии обрезки загущается еще больше. В результате годичный прирост, на котором персик плодоносит, заметно ослабевает, урожай перемещается на периферию кроны, плоды мельчают, теряя вкусовые качества. Деревья в целом ослабляются, снижается их зимостойкость.

Лишь ежегодная обрезка наряду с другими мероприятиями по уходу позволяет установить физиологическое равновесие между процессом роста и плодоношения, обеспечивает долголетие дерева, хорошее качество плодов и ежегодные урожаи.
Учитывая особенности роста и плодоношения, персик обрезаю ежегодно. Обрезку провожу весной до набухания почек, а также летом в период вегетации. Молодые деревья до 3-х лет обрезаю с целью формирования кроны, с 3-х до 7-летнего возраста – для регулирования роста и плодоношения, а стареющие, с 8 до 12 лет – с целью омоложения.

На молодых деревьях обрезке подвергаю однолетние побеги, на плодоносящих – одно- и двухлетние, на стареющих обрезку провожу, кроме того, и на 4-6-летнюю древесину.
В первое лето выполняю формирующую обрезку с целью получения сильного прироста тех побегов, которые в последующем образуют скелет дерева. Провожу ее в начале лета, когда побеги достигают 15-20 см.

Для этого от места прививки до хорошо развитых побегов на высоте 20-30 см выделяю штамб. Все имеющиеся на нем побеги обрезаю на кольцо. Выше штамба, для образования скелета кроны, оставляю 4-5 хорошо развитых и направленных в разные стороны побега, а все остальные, расположенные выше, кроме 3-4-х верхних обрезаю также на кольцо. К концу лета саженец превращается в хорошо развитое деревцо высотой более 1,5 м с летним приростом побегов до 60-80 см, но еще с несформированной кроной. К ее формированию приступаю весной следующего года.

Крону формирую чашевидной формы без центрального ствола с 4-5 скелетными ветвями. Такая форма обеспечивает равный доступ солнечной энергии ко всем веткам и, следовательно, более продуктивный фотосинтез в листьях. Для этого нижние скелетные ветки обрезаю очень коротко, оставляя сучки от 10 до 20 см (но не менее 4-5 почек) на одном уровне по отношению к земле. Верхние ветки с генеративными (плодовыми) почками оставляю на плодоношение до конца лета, укорачивая их до 35-40 см.

В начале июня, когда молодые побеги, выросшие из перезимовавших почек, достигнут 20-30 см, выполняю летнюю обрезку. На каждой скелетной ветке для ее продолжения оставляю по одному наиболее сильному побегу, остальные вырезаю на кольцо. Корневая система персика на втором году достаточно развитая, поэтому оставшиеся побеги растут очень быстро. Будучи незатемненными, они густо обрастают новыми летними побегами, растущими из пазушных не перезимовавших почек. На узлах всех побегов размещаются ростовые и цветочные почки, а в большей части смешанные, в которых центральная ростовая, а боковые цветочные.

К концу второго лета скелетные ветки достигают больших размеров до 1,5-2 м длины и толщины 2-2,5 см у основания. Штамб дерева утолщается до 4-5 см в диаметре. Оставленные в верхней части ветки приносят в это лето до 5-7 кг персиков, после чего сразу после сбора плодов вырезаю их вместе с центральным стволом над верхней скелетной ветвью.

Весной третьего года (крона уже сформирована) обрезку персика провожу в целях регулирования плодоношения в текущем году и обеспечения сильного прироста для получения урожая в следующем году. Провожу ее сразу по окончанию холодов до набухания почек.

Но если зима была суровая и плодовые ветки частично померзли, обрезку выполняю после набухания почек, когда можно уже определить степень повреждения морозами (подмерзшие почки не набухают).

На скелетных ветвях оставляю сильные и среднеразвитые побеги, направленные в разные стороны на расстоянии 10-15 см один от другого. Наиболее слабые вырезаю на кольцо. Из оставшихся одну половину укорачиваю на 6-10 почек на плодоношение, вторую на 3 почки – на замещение. Количество побегов плодоношения на третьем году оставляю в зависимости от силы дерева от 40 до 60, а в последующие годы – в зависимости от силы однолетнего прироста.

Для получения ежегодных урожаев хорошего качества плодов, необходимо чтобы годичные приросты побегов были не менее 30 см. Если они меньше, то количество побегов плодоношения уменьшаю. Практический опыт показывает, что для получения 30-40 кг плодов с дерева достаточно оставлять от 80 до 100 нормальных побегов.

Деревья персиков плодоносят на побегах, выросших в предыдущее лето, и только. Для получения урожая требуется 2 года; генеративные почки закладываются в первое лето, а плодоносят во второе. Поэтому чтобы персики плодоносили ежегодно, их обрезают так, чтобы один прирост был укорочен на плодоношение, другой – на замещение.
На следующий год отплодоносившие ветки вырезаю на кольцо, а из молодых формирую новые звенья: побеги плодоношения и побеги замещения.

При ослаблении роста, снижении урожайности и сильном оголении основных ветвей, что происходит на 6-8 году после посадки, персик омолаживаю на 4-6-летнюю древесину. На обрезанных скелетных ветвях до минимума свожу количество однолетнего прироста. Это вызывает пробуждение спящих почек на старой древесине из которых вырастают сильные молодые побеги. Все почки на них только ростовые. В начале июня выбираю из них один-два наиболее сильных для продолжения скелетной ветки, остальные вырезаю. При необходимости их окулирую другим сортом.

Весной следующего года молодой побег обрезаю на 3-4 почки или над местом окулировки, а оставшуюся выше него старую ветвь вырезаю. На третий год на омоложенной скелетной ветке формирую звенья – побеги плодоношения и замещения.

На омоложенных персиках восстанавливается нормальный прирост, значительно повышается процент завязи, увеличивается размер и окраска плодов.

Итак, персики обрезаются ежегодно и сильно. Выполнение обрезки – не что иное, как операция на дереве, при которой удаляется какая-то его часть. Чтобы она была менее болезненная, выполнять ее надо в нужном месте и в нужное время, правильно и аккуратно, хорошо отточенным исправным инструментом. Нельзя оставлять срезы открытыми, так как в них попадет инфекция. Все раны необходимо замазывать садовым варом. Замазку наносить на сухую поверхность в течении первых 30 минут после того, как был сделан срез. Большие срезы после замазки садовым варом целесообразно покрыть составом, приготовленным из глины и коровяка в соотношении 2:1. Чтобы глина не подсыхала и не опадала на конец среза, следует приложить целлофан и подвязать. В этом случае под повязкой сохраняется умеренная влажность, способствующая образованию каллюса.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: